Новини та преса

У цьому сезоні турецька індустрія моди зіткнулася з численними викликами, починаючи від триваючої кризи Covid-19 і геополітичного конфлікту в сусідніх країнах до постійних збоїв у ланцюжку поставок, надзвичайно холодних погодних фронтів, які призупиняють виробництво, та економічної кризи в країні, як це видно з фінансової ситуації в Туреччині. кризи за даними британської Financial Times. The Times повідомила, що в березні цього року інфляція досягла 20-річного максимуму в 54%.
Незважаючи на ці перешкоди, відомі та новітні турецькі дизайнери продемонстрували наполегливість і оптимізм на Стамбульському тижні моди цього сезону, швидко прийнявши різноманітні заходи та стратегії демонстрації, щоб розширити та підтвердити свою глобальну присутність цього сезону.
Фізичні виступи в історичних місцях, таких як Османський палац і 160-річна Кримська церква, повертаються до розкладу, перемежовуючи інтерактивні цифрові пропозиції, а також нещодавно відкриті виставки, панельні дискусії та спливаючі вікна на Босфорі Пуерто Галата.
Організатори заходу – Стамбульська асоціація експортерів одягу або İHKİB, Турецька асоціація дизайнерів моди (MTD) і Стамбульський інститут моди (IMA) – співпрацюють із Istanbul Soho House, щоб надати місцевим жителям інтимні враження від перегляду в прямому ефірі та відвідування за допомогою представників індустрії в прямому ефірі. Міжнародний аудиторія може підключитися онлайн через Digital Events Center FWI.
У Стамбулі було відчутне відчуття нової енергії в активаціях і показах фізичної активності, коли учасники знову особисто приєдналися до своїх громад у кліматичних умовах. Хоча деякі ще вагалися, переважало тепле почуття.
«[Ми] сумуємо за тим, щоб бути разом, — сказав дизайнер чоловічого одягу Ніязі Ердоган. — Енергія висока, і всі хочуть бути на шоу».
Нижче BoF зустрічається з 10 новими та визнаними дизайнерами на їхніх заходах і подіях Тижня моди, щоб дізнатися, як їхні кампанії та стратегії брендів розвивалися в Стамбулі цього сезону.
Шансим Адалі навчався в Брюсселі, перш ніж заснувати Sudi Etuz. Дизайнер, який підтримує цифровий підхід, сьогодні більше зосереджується на своєму цифровому бізнесі та скорочує свій текстильний бізнес. Вона також використовує моделі віртуальної реальності, цифрових художників та інженерів штучного інтелекту, а також як капсульні колекції NFT та обмежений фізичний одяг.
Шансим Адалі проводить свою виставку в Меморіальній церкві Криму поблизу Галати в Стамбулі, де її цифрові дизайни створені за моделлю цифрових аватарів і відображаються на екрані заввишки 8 футів. Після втрати батька від Covid-19 вона пояснила, що все ще « не здається правильним», щоб багато людей брали участь у показі мод разом. Натомість вона використовувала свої цифрові моделі в менших демонстраційних просторах.
«Це зовсім інший досвід — мати цифрову виставку на старому будівельному майданчику, — сказала вона BoF. — Мені подобається контраст. Про цю церкву всі знають, але ніхто не заходить. Нове покоління навіть не знає, що ці місця існують. Тож я просто хочу побачити молоде покоління всередині та пам’ятати, що у нас ця прекрасна архітектура».
Цифрове шоу супроводжує живу оперну виставу, і співачка одягнена в один із небагатьох фізичних костюмів, які сьогодні шиє Адал, але в основному Суді Етуз має намір зберегти цифровий фокус.
«Мої плани на майбутнє полягають у тому, щоб текстильна сторона мого бренду була невеликою, тому що я не думаю, що світові потрібен інший бренд для масового виробництва. Я зосереджуюсь на цифрових проектах. У мене є команда комп’ютерних інженерів, цифрових художників і команда художників одягу. Моя команда дизайнерів — покоління Z, і я намагаюся їх зрозуміти, спостерігати за ними, слухати їх».
Gökay Gündoğdu переїхав до Нью-Йорка, щоб вивчати бренд-менеджмент, перш ніж приєднатися до Академії Domus у Мілані в 2007 році. Gündoğdu працював в Італії, перш ніж запустити свою марку жіночого одягу TAGG у 2014 році – Attitude Gökay Gündoğdu. Серед біржових компаній є Луїза Віа Рома та його сайт електронної комерції, який запущений під час пандемії.
TAGG представляє колекцію цього сезону у формі цифрової доповненої музейної виставки: «Ми використовуємо QR-коди та доповнену реальність, щоб дивитися живі фільми, що виходять із настінних гобеленів — відеоверсії нерухомих зображень, як показ мод», — сказав Гюндогду BoF.
«Я взагалі не цифровий», — сказав він, але під час пандемії «все, що ми робимо, — цифрове. Ми робимо наш веб-сайт більш доступним і зрозумілим. Ми в [платформі управління оптовими продажами] Joor продемонстрував колекцію в 2019 році і отримав нових і нових клієнтів у США, Ізраїлі, Катарі, Кувейті».
Незважаючи на його успіх, залучити TAGG до міжнародних облікових записів цього сезону виявилося складним завданням».Міжнародні ЗМІ та покупці завжди хочуть щось побачити від нас у Туреччині. Я насправді не використовую культурні елементи – моя естетика більш мінімалістична», – сказав він. Але щоб звернутись до міжнародної аудиторії, Gündodu черпав натхнення з турецьких палаців, імітуючи їхню архітектуру та інтер’єри з тими ж кольорами, текстурами та силуетами.
Економічна криза вплинула і на його колекції цього сезону: «Турецька ліра втрачає оберти, тому все дуже дорого. Імпорт тканин з-за кордону зайнятий. Уряд каже, що не варто нагнітати конкуренцію між іноземними виробниками тканин і внутрішнім ринком. Ви повинні сплатити додатковий податок на імпорт». У результаті дизайнери змішали місцеві тканини з тканинами, імпортованими з Італії та Франції.
Креативний директор Якуп Бісер запустив свій бренд Y Plus, бренд унісекс, у 2019 році після 30 років роботи в турецькій індустрії дизайну. Y Plus дебютував на Лондонському тижні моди в лютому 2020 року.
Цифрова колекція колекції Yakup Bicer Autumn/Winter 22-23 натхненна «анонімними героями клавіатури та їхніми захисниками криптоанархічної ідеології» та передає повідомлення про захист політичної свободи на платформах соціальних мереж.
«Я хочу ще деякий час [показувати], — сказав він BoF. — Як ми робили в минулому, збирання покупців під час тижня моди займає дуже багато часу та фінансово обтяжливо. Тепер ми можемо охопити всі частини світу одночасно одним натисканням кнопки за допомогою цифрової презентації».
Крім технологій, Bicer використовує місцеве виробництво, щоб подолати збої в ланцюжках поставок — і, роблячи це, сподівається запровадити більш стійкі практики».Ми стикаємося з обмеженнями на подорожі, і зараз ми перебуваємо у стані війни [у світовому регіоні], тому вантажні перевезення проблема, яку він створює, впливає на всю нашу торгівлю. [...] Працюючи з місцевим виробництвом, ми гарантуємо, що наші [робочі місця] є [більш] стійкими, і [ми] зменшуємо наш вуглецевий слід».
Ece та Ayse Ege запустили свій бренд Dice Kayek у 1992 році. Бренд, який раніше вироблявся в Парижі, приєднався до Fédération Française de la Couture у 1994 році та був нагороджений Jameel Prize III, міжнародною нагородою за сучасне мистецтво та дизайн, натхненний ісламськими традиціями. 2013. Бренд нещодавно переніс свою студію в Стамбул і має 90 дилерів по всьому світу.
Сестри Дайс Каєк, Есе та Айше Еге, цього сезону продемонстрували свою колекцію у модному відео – цифровому форматі, з яким вони тепер знайомі, оскільки знімають фільми про моду з 2013 року. Відкрийте його та поверніться до нього. Це має більше значення. Через 10 або 12 років, ви можете дивитися його знову. Ми віддаємо перевагу його різноманіттю», — сказав Есе BoF.
Сьогодні Dice Kayek здійснює міжнародні продажі в Європі, США, на Близькому Сході та в Китаї. Завдяки своєму магазину в Парижі вони вирізняють досвід споживачів у магазині, використовуючи турецькі звичаї як експериментальну стратегію роздрібної торгівлі.» Ви не можете конкурувати з цими великі бренди будь-де, і немає сенсу робити це», - сказала Айсе, яка сказала, що бренд планує відкрити ще один магазин у Лондоні цього року.
Раніше сестри вели свій бізнес із Парижа, а потім переїхали до Стамбула, де їхня студія приєднана до виставкового залу Бомонті. Дайс Каєк повністю засвоїла їхній бізнес і побачила, що виробництво стало більш прибутковим, «чого ми не могли зробити, коли виробляли на іншій фабриці. » Розпочавши виробництво вдома, сестри також сподівалися, що турецька майстерність буде підтримуватися та зберігатися в колекції.
Ніязі Ердоган є дизайнером-засновником Стамбульського тижня моди 2009 року та віце-президентом Турецької асоціації дизайнерів моди, а також викладачем Стамбульської академії моди. Окрім лінії чоловічого одягу, він заснував бренд аксесуарів NIYO у 2014 році та виграв Європейську премію Музейна премія того ж року.
Ніязі Ердоган цього сезону представив свою колекцію чоловічого одягу в цифровому вигляді: «Ми всі зараз створюємо в цифровому вигляді – показуємо в Metaverse або NFT. Ми продаємо колекцію як цифрово, так і фізично, в обох напрямках. Ми хочемо підготуватися до майбутнього обох", - сказав він BoF.
Однак у наступному сезоні він сказав: «Я думаю, що нам потрібно провести фізичне шоу. Мода – це суспільство та почуття, а людям подобається бути разом. Для творчих людей нам це потрібно».
Під час пандемії бренд створив інтернет-магазин і змінив свої колекції, щоб вони стали «краще продаваними» в Інтернеті, враховуючи зміни споживчого попиту під час пандемії. Він також помітив зміни в цій споживчій базі: «Я бачу, що мій чоловічий одяг також продається жінкам, тому немає жодних кордонів».
Як викладач IMA, Ердоган постійно вчиться у наступного покоління. «Для такого покоління, як Alpha, якщо ви в моді, ви повинні їх розуміти. Моє бачення полягає в тому, щоб зрозуміти їхні потреби, бути стратегічним щодо сталого розвитку, цифрових технологій, кольору, крою та форми — ми маємо працювати з ними. Вони взаємодіють».
Випускниця Istituto Marangoni Ніхан Пекер працювала в таких компаніях, як Frankie Morello, Colmar і Furla, перш ніж у 2012 році запустити свій однойменний лейбл, розробляючи колекції прет-а-порте, весільних і від кутюр. Вона брала участь у виставках на тижнях моди в Лондоні, Парижі та Мілані.
Святкуючи 10-річчя бренду в цьому сезоні, Ніхан Пекер провів показ мод у палаці Чираган, колишньому османському палаці, перетвореному з готелю з видом на Босфор. «Для мене було важливо показати колекцію в місці, про яке я міг тільки мріяти», Пекер сказав BoF: «Через десять років я відчуваю, що можу літати вільніше та перевищувати свої можливості».
«Мені знадобився деякий час, щоб довести себе в моїй країні», — додала Пекер, яка цього сезону сиділа в першому ряду з турецькими знаменитостями, одягненими в дизайни з її попередніх колекцій. На міжнародному рівні «все йде правильно», — сказала вона, із зростанням вплив на Близькому Сході.
«Всім турецьким дизайнерам доводиться час від часу думати про виклики нашого регіону. Відверто кажучи, як країні, ми маємо мати справу з більшими соціальними та політичними проблемами, тому ми також втрачаємо імпульс. Зараз я зосереджений на моїх колекціях прет-а-порте та високої моди, які створюють новий вид елегантності, яку можна носити та виготовляти».
Після закінчення Стамбульського інституту моди в 2014 році Акюз отримала ступінь магістра з дизайну чоловічого одягу в Академії Марангоні в Мілані. Вона працювала в Ermenegildo Zegna та Costume National, перш ніж повернутися до Туреччини в 2016 році та запустити свій бренд чоловічого одягу в 2018 році.
У шостому шоу сезону Селен Акюз зняла фільм, який показували в Soho House у Стамбулі та онлайн: «Це фільм, тому це не зовсім показ мод, але я думаю, що він все одно працює. Також емоційно».
Будучи невеликим спеціальним підприємством, Akyuz повільно створює невелику міжнародну клієнтську базу, тепер клієнти знаходяться в США, Румунії та Албанії. «Я не хочу весь час стрибати, але рухайтеся повільно, крок за кроком. , і дотримуйтеся зваженого підходу, — сказала вона. — Ми виробляємо все за моїм обіднім столом. Масового виробництва немає. Я роблю майже все вручну» — включно з виготовленням футболок, капелюхів, аксесуарів і «заплаток, залишків» сумок для популяризації подальшої практики дизайну.
Цей зменшений підхід поширюється на її виробничих партнерів». Замість того, щоб працювати з великими виробниками, я шукав менших місцевих кравців для підтримки свого бренду, але мені було важко знайти кваліфікованих кандидатів. Важко знайти ремісників, які використовують традиційні технології, оскільки кількість працівників наступного покоління обмежена.
Гекхан Яваш закінчив DEU Fine Arts Textile and Fashion Design у 2012 році та навчався в IMA, перш ніж запустити власну вуличну марку чоловічого одягу в 2017 році. Наразі бренд співпрацює з такими компаніями, як DHL.
Цього сезону Gökhan Yavaş представляє короткий відеоролик і показ мод – своє перше за три роки. «Нам дуже цього не вистачає – настав час знову поговорити з людьми. Ми хочемо продовжувати проводити фізичні покази мод, тому що в Instagram стає все важче і важче спілкуватися. Це більше про те, щоб зустрітися та почути людей віч-на-віч», — каже дизайнер.
Бренд оновлює свою концепцію виробництва. «Ми припинили використовувати натуральну шкіру та натуральну шкіру», — пояснив він, пояснивши, що перші три образи колекції були зібрані разом із шарфів, зроблених у попередніх колекціях. Yavaş також збирається співпрацювати з DHL створить плащ для продажу екологічним благодійним організаціям.
Орієнтація на сталий розвиток виявилася складною для брендів, і першою перешкодою було знайти більше тканин із проса від постачальників. «Ви повинні замовити принаймні 15 метрів тканини у своїх постачальників, і це найбільша проблема для нас». Другою проблемою, з якою вони стикаються, є відкриття магазину в Туреччині для продажу чоловічого одягу, тоді як місцеві покупці зосереджуються на турецькому відділі дизайну жіночого одягу. Проте, хоча бренд продає через їхній веб-сайт і міжнародні магазини в Канаді та Лондоні, їхній наступний напрямок — Азія, зокрема Корея. і Китай.
Бренд предметів одягу Bashaques був заснований у 2014 році Башаком Канкешем. Бренд продає купальники та кімоно на тему своїх творів мистецтва.
«Зазвичай я співпрацюю в мистецтві перформансу з предметами мистецтва, які можна носити», — сказала BoF креативний директор Башак Чанкеш невдовзі після презентації своєї останньої колекції під час 45-хвилинного документального показу в Soho House у Стамбулі.
Виставка розповідає про її подорожі до Перу та Колумбії, щоб попрацювати з їхніми ремісниками, перейнявши анатолійські візерунки та символи та «питаючи їх, як вони ставляться до анатолійських [принтів]». Спираючись на спільну культурну спадщину шаманізму, серія досліджує спільні ремісничі практики між азіатсько-турецькою Анатолією та південноамериканськими країнами.
«Близько 60 відсотків колекції — це лише одна річ, виткана вручну жінками з Перу та Анатолії», — каже вона.
Канкеш продає колекціонерам мистецтва в Туреччині та хоче, щоб деякі клієнти створювали музейні колекції з її робіт, пояснюючи, що вона «не зацікавлена ​​в тому, щоб бути глобальним брендом, тому що важко бути глобальним і стійким брендом. Я навіть не хочу створювати колекцію з 10 предметів, окрім купальників чи кімоно. Це ціла концептуальна мінлива колекція мистецтва, яку ми також розмістимо на NFT. Я бачу себе більше художником, а не модельєром».
Karma Collective представляє нові таланти Istanbul Moda Academy, створеної в 2007 році, яка пропонує дипломи в галузі дизайну одягу, технологій і розробки продуктів, менеджменту моди, а також модних комунікацій і медіа.
«Головна моя проблема — це погодні умови, тому що останні два тижні йшов сніг, тому у нас також багато проблем із ланцюгом постачання та постачанням тканин», — сказала Хакалмаз BoF. Вона створила колекцію всього за два тижнів для свого лейбла Alter Ego, представленого в рамках колективу Karma, а також розробленого для дому моди Nocturne.
Хакалмаз також більше не використовує технологічні рішення для підтримки свого виробничого процесу, кажучи: «Мені не подобається використовувати технології, і я тримаюся подалі від них, наскільки це можливо, тому що я віддаю перевагу ручній роботі, щоб зберегти зв’язок з минулим».